Озеро Лабынкыр не только из загадочных озер мира, но и из труднодоступных. На моём фото озеро выглядит весьма притягательно, не правда ли?
Транспорт
А какие легенды (о легендах — ниже) ходят об озере! Из Москвы надо лететь до Якутска, а далее малой авиацией до поселков Томтор-Оймякон. Самолет от Якутска летит примерно столько же, сколько лайнер от Москвы до Якутска. Часов 5 полётного времени точно. Правда скорость такого самолёта меньше, да и летает он крайне редко. Где-то за час-полтора до места назначения бесконечные реки и озера Якутии сменяет горный пейзаж. Возникает ощущение, что мы летим не на Крайний север, а на Кавказ или на Балканы. Вот фото нашего самолёта. Догадались что стоит под капотом? Я тоже не поверил своим глазам. Это ящик с рыбой.
На этом же самолёте с озера улетали последние в сезоне рыбаки. А им «на смену» прилетели мы. До будущего года более никто не планировался. В том числе и самолёт. Стоял прекрасный день 13 августа.
Улетающие на большую землю рыбаки с интересом посмотрели на нас:
- Куда?
- На Лабынкыр.
- На Лабынкыр?!!
- А что такого?
- Да ничего. Дело — ваше.
Пока ждали вездеход, посетили посёлки Томтор и Оймякон. Как же было не отметиться на полюсе холода планеты Земля?
В посёлках заценили местную архитектуру.
Посёлки стоят на вечной мерзлоте. Поэтому все коммуникации проложены над землёй. Вы видите их на в левой части снимка. Оймякон — не конец пути. От поселка до озера можно добраться лишь вездеходом. В нашей экспедиции участвовали 2 вездехода — колесный и гусеничный. Колесный вездеход вёз нас и наши вещи. Гусеничный — проводников и припасы. Колёсный шёл до озера 14 часов. Дорогу можете оценить по этому видео.
По дороге встретили местного. Ему 75 лет. В этот день старик прошёл 50 км. Он перегоняет на новое пастбище стадо коров. Резиновых сапог не снимает от зимы до зимы.
Как ни странно, Оймякон место долгожителей. С этим связано немало интересного. Подробнее расскажу в другой раз, а то уйдём в сторону. Пока просто оцените документ, который я сфотографировал в посёлке.
Старик в сапогах был последним местным, которого мы встретили. Дальше проскочили деревню, которая настолько поразила меня фактурой, что я бросился за камерой. Проводник настрого запретил снимать в ней что-либо, и даже отказался притормозить. Деревня брошенная. Все жители ушли из неё давно. По словам проводника из-за духов местности. Крыши домов поросли сверху травой довольно странного цвета, и мне очень хотелось её запечатлеть. Но проводник повторил, что нельзя снимать дома, так как дух придёт через фото и нанесёт урон экспедиции. Проводник был настроен столь серьёзно, что я закрыл чехол камеры. Жалею об этом до сих пор. Ещё через час проехали полуразрушенный дом, в который по рассказу проводника через печную трубу пролез медведь, и съел пожилую женщину, дожившую свои дни в этом доме. Понятно, это тоже было до нас. На этом поселения закончились. Начались дебри. Дебри состоят из тайги, болот и сгоревшей тайги. На одном из ручьёв по дороге к озеру попробовали ловить хариуса. Местный обычай ловли выглядит специфически. Видели такое своими глазами? Участвовали?
Затемно добрались до озера. На озере две избушки-зимовья. Одно новое, с банькой, другое — старое. О старом ходят мрачные легенды. В озеро впадает несколько ручьёв, и лишь один вытекает. У этого ручья и стоит новое зимовье. Перед нами в нём пробывал медведь. Старое находится довольно далеко, на одном из заливов. В нём жил человек, который рассказывал местным о дьяволе озера. Потом тот человек умер, рассказы прекратились, а в избушке никто не живёт и она заброшена.
На следующем фото оно самое. Медвежье ойно. Сфотографировал. Вдруг вы не видели =)
Медвежий помёт
По медвежьему помёту охотники узнают о кормовой базе топтыгиных. Обе избушки находятся на восточном берегу озера. И плыть до зимовий надо либо на моторке, либо вездеход может попробовать ради вас пройти вброд ручей Лабынкыр. Ради нас не стал, так как наш вездеход колесный. А шанс преодолеть ручей есть лишь у гусеничного вездехода. У такого, как на видео.
Зимой можно пробовать перейти озеро по льду, вот только местные охотники в этом пути сопровождать вас не станут. Несмотря на сильнейшие морозы, которые на плато Сордоннох, где расположено озеро, могут достигать минус 60 градусов по Цельсию, озеро редко замерзает без полыньи. А полыньи на озере Лабынкыр — это опять особая тема. Есть мнение, что они могут быть и биологического происхождения. Ведь по легендам старожилов в озере обитает монстр. Так называемый лабынкырский дьявол. Отголоски легенды я нашёл даже на детских рисунках в Доме культуры поселка Томтор. Парочку таких рисунков я сфотографировал на память. Охотники и рыбаки говорят, что монстр легко ловит собаку, если охотник ночует с собакой. У нас была собака. И она пропала на озере. Просто исчезла и всё. Наш проводник, хозяин собаки, не пошёл её искать. Пропала, сказал он. Подводный монстра на одном из детских рисунков оказался очень похож на то, что мы видели потом на эхолотах. Но об этом расскажу в другой части этой истории. К монстру мы ещё вернёмся. Не сможем обойтись без этого. А пока посмотрите как что-то (или кто-то?) бороздит под водой в паре сотен метров от берега.
В этом коротком видео с восточного берега озера сохранено естественное освещение. Правда мы так и не узнали природу движения под водой. Проводников, как это случалось в экстремальные моменты нашей экспедиции, на месте не оказалось. Хорошо хоть камеру удалось включить довольно быстро. Может коряга конечно, но мы не видели в озере коряг. Их нет даже в месте слива, там, где течение сильное и реально здорово несёт. Вообще, берега озера довольно чисты.
Лабынкыр
Оно как маленькое море. Галечник. Следов заболачивания, как на большинстве якутских озёр, нет. Об этом говорят и местные. В этом краю тысячи озер. И только три из них имеют вот такую морскую чистоту. Это озёра Лабынкыр, Ястребиное и Ворота.
Лабынкырские острова
Все три озера находятся рядом. Все глубокие. О всех ходят слухи. Озеро Ворота было конечным пунктом нашей экспедиции, но добраться до него мы так и не смогли. Ворота — меньшее из этой тройки. Но именно там советский геолог Твердохлебов впервые увидел монстра и описал его.
Лабынкыр — горит тайга
Как я указал выше, мы были на озере летом. Добравшись на вездеходе до берега, ночевали у костра. Было не жарко. И была моторка с мотором. Но местные не переплывают Лабынкыр по ночам. Почему — не говорят. Мы расположились на берегу, а противоположный берег начал пугать нас ярким ночным огнем. Тайга горит, сказал проводник. Конечно, лесной пожар в тайге не редкость, но в этом пожаре мы сразу почувствовали суровый нрав озера. Пожар был словно адресован лично нам. Ночью его огонь выглядел особенно зловеще. Он никуда не перемещался. Горело очагом, в одном месте. Создавалось ощущение, что где-то там, на том берегу, упал космический корабль из Звёздных войн. И горит себе. Никому не нужный и никому не ведомый. У огня плясали какие-то тени. С учётом ширины озера туда было километров 5-6. Утром мы сняли более ближний план этого пожара. Если заинтриговало, включите видео, оно не долгое.
На озере ловится рыба. Её мы и ели на завтрак, обед и ужин.
Лабынкырская щука
Те несколько десятков человек, которые добираются сюда за год, рыбаки. Рыбу можете оценить по этому видео. У неё необычный цвет мяса. Местный охотник на видео ниже объясняет это по своему. Но у меня есть и своё мнение на этот счёт.
Лабынкыр озеро ущельного типа. По площади акватории равен шотландскому Лох-Несс. Это примерно 48 квадратных километров. Но по глубине несколько уступает шотландцу. Самый маленький, но самый легендарный островок озера Лабынкыр расположен расположен в северной части акватории. В этом ролике вы видите как наша моторка приближается к островку. Островок этот пользуется особой славой. Говорят даже, что он способен менять своё положение в озере. Погода на этом видео удивительная для Лабынкыра. Тишь и гладь. Но именно в этот день, в такую погоду, в акватории островка наши эхолоты молчали. Ни одной рыбки. Ни малой, ни большой.
Если вам интересна история, приключившаяся с нами на Лабынкыре. Если заинтригует как мы с фотографом дикой природы Володей Медведевым чуть не пропали ночью на озере, неожиданно для себя встретив в воде лабынкырского дьявола.
Если будет интересно как Discovery Channel возбудившись этой историей, снял про нас передачу с реконструкцией нашего ночного заплыва. Как мы на утро нашли чаек, умерших той ночью от разрыва сердца. И как чудом смогли вернуться назад, то ставьте лайк на эту первую статью, а я продолжу своё повествование. Выражаю благодарность главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву за помощь в организации экспедиции!
Главврач (с)
